Когда и как садить лук. Посев ранней весной – растения, которым не страшны заморозки

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка — круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, — это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники — морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых — через пять лет.

Наилучшие почвы для лука — рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование — с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу — 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие — 1 см в диаметре, средние — 1,5–2 см, крупные — более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая — самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент — как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок — одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу — он сам себя как бы вытолкнул из почвы — корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина — 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному — на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см — в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка - круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, - это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники - морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых - через пять лет.

Наилучшие почвы для лука - рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование - с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу - 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие - 1 см в диаметре, средние - 1,5–2 см, крупные - более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая - самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент - как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок - одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу - он сам себя как бы вытолкнул из почвы - корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина - 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному - на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см - в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Вырастить качественные головки лука из севка довольно просто, тем более что технология имеет немало достоинств. Отмечается высокая продуктивность, быстрое созревание корнеплодов, выброс стрелок случается реже, чем при выращивании репкой. При должном уходе посадка в открытом грунте не вызывает трудностей.

Сеять севок на даче можно и в северных районах, сибирских регионах и Новосибирске. Важно соблюдать правила посева, ухаживать должным образом и оградить от заморозков.

Оптимальный период проведения посадочных работ – конец апреля . Ранний срок обусловлен устойчивостью культуры к холоду. Также используется способ выращивания лука из севка, посаженного под зиму (во второй половине октября).

Высадка севка в более позднее время приводит к быстрому высыханию верхнего слоя, в результате чего грунт быстро теряет накопленную за зиму влагу. Это негативно влияет на укоренение луковиц, что отодвигает появление всходов. В итоге корнеплоды вызревают не полностью.

На Урале и в регионах Сибири высадку севка планируют с начала мая (с 5-10 чисел), когда температура почвы составляет от +7 градусов .

Задерживать посадочные работы не стоит, это снизит урожайность. Но и торопиться забрасывать посадочный материал в непрогретую землю также не нужно, это приведёт к выбросу стрелок при развитии перьев.

Способы выращивания и посадки репчатого лука

Место под грядки выбирается хорошо освещенное солнечными лучами и проветриваемое . Это необходимо для нормальной вегетации, исключения образования гнили и грибковых заболеваний.

Почва подойдёт лёгкая плодородная с нейтральной или слабокислой средой . Для снижения кислотности в грунт вводится известь (до 4-5 кг на сотку). Подойдут в этих целях также: доломитовая мука, древесная зола, измельчённый мел.

Разбивать грядки на месте выращивания чеснока не стоит, земля после пикантной культуры сильно истощена, что снизит урожай лука. А вот после помидоров, баклажанов, тыквы, злаковых и картофеля высаживать севок можно.

При обогащении почвы удобрениями не стоит одновременно вводить в неё известь, так как это приводит к существенному снижению количества азота. А он необходим для нормальной вегетации.

При подготовке грядок под лук осенью на участок вносят перегной (до 5 кг на м2). В ходе работ землю перекапывают на глубину 20 см . Весенние работы начинаются с очистки территории от мусора и удобрения почвы минеральными веществами. Суперфосфат (6 гр./м2), мочевину (1 гр./м2), хлористый калий (2 гр./м2) рассыпают по грунту и культивируют.

Обязательным подготовительным этапом является дезинфекция почвы. Для этого за 7 дней до высадки её поливают раствором медного купороса (столовая ложка средства на ведро воды).

Посадочный материал также нуждается в обеззараживании перед тем как сажать. Правильная подготовка влияет на урожайность и устойчивость культуры перед болезнями и вредителями. Обработка севка состоит из следующих этапов:

• вымачивание в слабом растворе марганцовки (медного купороса 0,35%);
• просушка с последующим 20-дневным хранением при температуре +20 градусов ;
• прогрев головок на протяжении 10 часов при температуре +40 градусов ;
• обработка семян стимулятором роста.

Лук севок выращивается несколькими способами:

• весной;
• под зиму;
• в теплице;
• мостовым методом.

Весной на грядке

Весенняя высадка производится по схеме:

• ширина междурядья при ручной обработке грядок – 25 см (при наличии мотоблока – 60-72 см);
• расстояние между лунками – от 5 до 10 см ;
• глубина погружения – 3-4 см .

Интервал между головками выбирается в зависимости от диаметра используемых луковиц: до 10 мм нужно делать отступ в 5 см, до 15 мм – 8 см, свыше 15-20 мм – 10 см.

После высадки грядка мульчируется слоем (2-3 см) торфа, бумаги, опилок или других подходящих материалов.

Под зиму в почву

Способ высадки севка под зиму имеет несколько преимуществ:

• отпадает необходимость обеспечивать условия хранения севка в зимний период вплоть до середины весны;
• ранние сроки получения урожая (в середине июля);
• к моменту появления вредителей культура вполне сформирована и окрепшая.

На освободившемся месте можно успеть вырастить урожай каких-нибудь плодов с коротким периодом вызревания.

Особенность выбора места под грядку заключается в предпочтении участка, находящегося на возвышенности. Там снег тает быстрее, к тому же исключается застой талых вод.

Сроки высадки – с 5 по 20 октября . Посадочный материал следует правильно подготовить: откалибровать, обеззаразить и прогреть. Схема используется стандартная или с узким междурядьем до 15 см . Глубина заделки составляет 5 см.

С наступлением холодов поверхность грядки покрывается мульчирующим материалом. Весной старый защитный слой нужно обязательно убрать.

В теплице

Выращивание севка в теплице предусматривает ряд подготовительных мероприятий:

• обеззараживание поверхностей конструкции;
• рыхление почвы;
• введение перегноя (5 кг на 1 м2);
• удобрение грядок минеральными веществами (суперфосфатом – 30 гр., хлоридом калия – 15 гр.);
• перемешивание и выравнивание грунта.

Посевной материал выбирается диаметром 30-50 мм. Сколько-нибудь плохой материал отбраковывают.Высадку подготовленного севка делают во второй половине октября по схеме:

• расстояние между головками – 20-25 см;
• глубина погружения – 4 см.

Поверх грядок выстилается мульча из соломы либо сфагнового мха слоем до 20 см .

Весенние работы начинаются с уборки мульчирующего материала перед тем как садить и выращивать. Далее дважды вводятся удобрения нитроамофоской (до 15 гр./м2). Орошение выполняется по мере необходимости. Активно всходить начинает в середине апреля-начале мая. При достижении высоты пера 20 см с грядок снимают урожай.

Мостовой

Данный метод выращивания репчатого лука на перо используется чаще на балконах или в небольших теплицах. Суть технологии заключается в заглублении севка в грунт одним рядом на минимальный показатель без интервалов между головками . Тем самым получается мостик, что и послужило названием метода.

Для выращивания мостовым способом выбираются луковки диаметром 3-5 см. Уход включает полив и прополку. Грунт должен быть постоянно влажным, важно вовремя полить в нужных пропорциях.

• суперфосфат и хлористый калий – по 2 гр./10 л воды;
• аммиачную селитру.

Прикормки вводятся на 8 и 14 день вегетации.

Когда всходит

При выращивании севка на открытом грунте при весенней высадке всходы появляются над поверхностью почвы на 9-11 день . Если посадочные работы проводились в октябре, то первая зелень пробивается в зависимости от погодных условий, чаще это происходит в начале-середине апреля.

Тепличное выращивание также гарантирует разные сроки появления всходов, что обусловлено разновидностью конструкции и теплопроводностью её поверхностей. В самой обычной теплице из поликарбоната увидеть пробивающуюся зелень из грунта можно в конце февраля-начале марта.

При использовании мостового способа выращивания севка получить первые всходы можно на 5-6 день после высадки .

Как ухаживать и рыхлить

Для периода вегетации важно насыщать почву кислородом, удалять с грядок сорняки, поливать всходы и вводить прикормки.

После появления над поверхностью грунта всходов необходимо каждые 2 недели рыхлить почву на грядках, чтобы предотвратить образование земной корки.

Этот процесс чаще совмещают с прополкой для удаления сорной травы, которая создаёт благоприятные условия для болезней и загнивания луковки. К тому же такое соседство способствует формированию толстой шейки, которая впоследствии затрудняет сушку урожая.

Лук относится к культурам, которые могут обойтись и без прикормок , но это в том случае, когда почва плодородная. Многие садоводы используют 2-3 разовый режим прикормок:

• через 20-25 дней после высадки севка осуществляется полив раствором навоза (1 кг на ведро воды);
• внесение врассыпную минеральных удобрений (мочевина, нитрофоска) перед орошением.

Полив грядок осуществляется при строгом контроле степени влажности грунта . Недостаток влаги так же недопустим, как её изобилие. Если внимательно наблюдать за растением, то можно понять, о чём свидетельствуют малейшие изменения. Вода не должна быть соленой, при загрязнении нужно немного слить из ведра.

Появление на листьях сизо-белого оттенка говорит о недостаточном поливе, а бледность перьев указывает на изобилие влаги. Первые пару месяцев севок орошается еженедельно (7-8 л на 1 м2). С июля количество воды сокращается, а за 3 недели до сбора урожая и вовсе прекращается.

На ведро воды берётся 200 грамм соли, количество жидкости готовить из расчёта 300 мл на один куст. Процедура повторяется 1 раз в 3 недели . Если обработка оказалась неэффективной, концентрацию следует увеличить до 450 гр./10 л воды.

Боится ли заморозков и какую температуру выдерживает

Лук боится заморозка и ночных минусовых температур. Температурные показатели воздуха при высадке должны быть в пределах +12 градусов, почвы на глубине 10 см – не менее +5 градусов. Посадочный материал прорастает при 4-5 градусах . Зрелые луковки специально подобранных сортов выдерживают мороз до -7 градусов, тогда как сладкие разновидности погибают при -4 градусов.

При выборе севка следует принимать во внимание климатические условия региона, чтобы отдать предпочтение соответствующим сортам.

Уход за луком достаточно простой, если выполнять правильно подготовительные работы. Контроль состояния пера растения будет подсказкой, а план мероприятий не даст забыть о важных процедурах, которые гарантируют высокий урожай.

Ну вот, я и отсеялась. В смысле посадила лук-севок на грядку. Ему уже не будут страшны ночные заморозки, а ранняя посадка поможет хотя бы немного обмануть луковую муху.

Конечно, я сажаю на грядке и немного ранней моркови для того, чтобы сбить с толку эту проклятую муху. Но именно немного - поперечные рядки по краям грядки и посередине.

Но у лука есть немало и других врагов. И эти враги частенько устраивают засаду уже на самом севке - между чешуйками, в зоне корневой шейки и т.д. Поэтому готовлю севок заранее. Для «убийства» большинства возбудителей болезнейи предотвращения стрелкования лук нужно прогреть. Будь у меня русская печка - этот процесс прост и безопасен. Почему безопасен? Потому что при нагревании лука выше 45˚С - зачатки луковицы погибают, а температура ниже 40˚С не страшна для возбудителей болезней, нематод и трипсов. Но печки у меня нет, поэтому я использую термос. Нагреваю воду до 45˚С, наливаю в пищевой термос, засыпаю севок, закрываю и выдерживаю ровно 12 минут. Затем сливаю воду, а лук помещаю в тазик с раствором марганцовки (1%-ным), выдерживаю 20 минут, промываю чистой водой и обсушиваю на газете. Затем складываю в контейнер, закрываю пленкой и ставлю на солнечный подоконник. Часа на 2, а может быть и до утра следующего дня - все зависит от готовности грядки и погоды.

Грядку готовлю заранее, рыхлю плоскорезом, им же нарезаю ровочки, поливаю сначала чистой теплой водой, затем подсоленной (2-3 ст. ложки каменной соли развожу в горячей воде и добавляю в 7-ми литровую лейку с водой. Хлорид натрия также защищает лук от возбудителей пероноспороза.

Перед посадкой лук сортирую по размерам. Это важно, чтобы на грядке севок крупный был высажен отдельно от мелкого. Во-первых, и расстояния при посадке у них разные,что облегчит в дальнейшем уход. Во-вторых, и качество луковиц будет разным, а значит можно будет выбрать какой-то лук на перо, а какой-то оставить на репку.

Сажаю лук во влажные ровочки, слегка вдавливая. Но если у вас, как у моего лука, набухли корешки, то надавливать надо очень осторожно, чтобы хрупкие корешки не повредить: у луковичных новые корешки не отрастают! Затем засыпаю ровочки почвой и мульчирую тонким слоем перегноя.

Про лук из семян тоже не забываю. Высаживать его еще рано, хотя и можно, прикрыв нетканкой. Но если не высаживать, то его обязательно нужно перенести в теплицу или на холодную веранду. И обязательно подкормить любым жидким комплексным удобрением.

Кстати, лук, как и морковь, на теплых почвах и в жаркое лето лучше растет не на грядах, а на выровненной почве, высаженный двумя лентами на расстоянии 20 см друг от друга.

Лук репчатый (Allium сера L.) - двулетнее растение со слабой корневой системой и хорошо выраженной луковицей.

Этот вид лука получил особенно широкое распространение. Происходит он из Средней Азии и Афганистана. В культуре был известен свыше 4 тыс. лет до н. э. В диком виде не найден.

Луковица репчатого лука состоит из основания (донца), представляющего собой видоизмененный стебель, сухих и сочных чешуй, прикрепленных к основанию, и ростовых почек (зачатков), находящихся на внутренней части донца. Число ростовых почек зависит от сорта и размера луковицы. Чем больше почек в луковице, тем больше будет луковиц или стрелок в гнезде.

В средней полосе, на Урале и в Сибири лук репчатый возделывают как трехлетнюю культуру. В первый год из семян (лука-чернушки) выращивают севок, на второй год - из севка лук-репку, а на третий - из лука-репки растения, дающие семена (лук-чернушку). В северных районах лук чаще всего размножают вегетативно, используя для посадки лук-выборок или севок крупного размера (лук-выборок - это часть лука-репки, отобранная для посадки в следующем году лука на перо, т. е. для получения зеленого лука). Лук-чернушку садоводы-любители выращивают очень редко.

Лук, размножаемый вегетативно, зимой хранят при температуре 18-20 °С, особенно лук-выборок, чтобы он, высаженный весной на грядки, не переходил быстро к стрелкованию.

Лук репчатый - холодостойкое растение, причем сорта лука средней полосы более холодостойки, чем сорта южного происхождения. Семена наклевываются и прорастают при температуре почвы от 2 до 5 °С. Но всходы появляются при более высокой температуре (выше на 3-4°С). В фазе петельки всходы повреждаются заморозком -2…-3 °С, а при заморозке -5 °С обычно погибают. По мере роста заморозкоустойчивость всходов повышается и уже в фазе 2-4 настоящих листьев молодые растения выдерживают заморозки до -6…-7°С.

По нашим наблюдениям, посаженный на грядки лук-севок (или лук-выборок) начинает активно вегетировать при прогреве почвы до 10 °С и выше. Наиболее активно лук растет в интервале температур от 12 до 25 °С. При температуре 30 °С его рост замедляется. Для нормального развития зеленой массы (пера) и корней необходима температура от 12 до 20-22 °С, а для формирования луковиц, их вызревания лучше температура более высокая - выше 22 °С. Следует отметить, что оптимальная температура почвы для роста корней на 2- 3 °С ниже, чем для развития надземных органов. При выращивании лука на перо предпочтительней температура, равная 15-20 °С.

Лук репчатый - растение влаголюбивое, но в то же время он не переносит переувлажнения. Самая высокая потребность в воде наблюдается в периоды роста листьев и образования луковиц. Особенностью корневой системы лука является небольшая заглубленность корней (до 35-60 см) и слабое образование на корнях всасывающих волосков. Вот почему лук, имеющий небольшую всасывающую поверхность корней, особенно требователен как к увлажнению почвы, так и к ее плодородию. Лук удается только на почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. При низкой температуре почвы в сочетании с избыточным увлажнением лук заболевает шейковой гнилью, ложной мучнистой росой и др.

Среднерусские сорта лука - растения длинного дня, они плохо переносят затенение. При коротком дне у них задерживается формирование луковицы, но при этом идет интенсивное образование и рост листьев. (У лука южного происхождения все наоборот - при длинном дне луковица у него запаздывает с формированием.)

С продвижением в северные районы у лука русских сортов вегетационный период сокращается из-за увеличения продолжительности дня, но это сокращение коррелирует с температурой. В годы с холодным летом вегетационный период удлиняется из-за пониженных температур, а вот в годы, когда рост и развитие идут при благоприятной температуре, влияние светового фактора, т. е. продолжительности дня, проявляется отчетливее.

Овощеводы-любители выращивают лук на перо и репку только из приобретенных севка или выборка, и поэтому их редко интересует режим хранения лука. И все же нелишне знать, что и севок, и выборок следует хранить или при низкой температуре (0-5°С), или при комнатной (не ниже 18-20 °С). При температуре выше 5 °С луковицы севка и выборка проходят процесс яровизации и после высадки весной в грунт у них быстро наступает массовое стрелкование. При такой температуре можно хранить луковицы, предназначенные для выращивания семян (лука-чернушки).

Наверное, не лишним будет также уметь определять для растений лука площадь питания. Как показали исследования Н. Ф. Коняева в различных районах Урало-Сибирского региона, площадь питания высаживаемого весной лука-севка или лука-выборка следует непременно увязывать с размером посадочных луковиц. При проведении опыта высаживались мелкие, средние и крупные луковицы. Масса каждой фракции луковиц при посадке была одинакова, а площадь питания разная. В результате общий урожай лука-репки от каждой фракции был практически одинаков. Различия наблюдались лишь в урожае товарных луковиц. Он был выше у более крупной фракции луковиц севка и выборка. Следовательно, площадь питания растений лука связана не с количеством высаженных луковиц, а с массой посадочного материала. Практикой установлено, что для нормального развития лука, выращиваемого на репку, площадь питания должна составлять 250-350 см 2 , а для лука, выращиваемого на перо, - 100-150 см 2 . На плодородных почвах площадь питания может быть меньше, на менее плодородных - больше.

На практике можно совместить выращивание лука на перо и репку. Для этого посадочный материал лука надо высаживать с междурядиями 12-15 см, а в ряду между луковицами оставлять 10 см. В дальнейшем, когда лук подрастет, через ряд выбрать его на перо. У оставшегося лука образуются междурядия, равные 30 см, а между луковицами по-прежнему будет 10 см. Таким образом, для лука-репки получим нужную площадь питания, равную 300 см.